【メンテの秋、到来】バッテリー上がりのリスクを下げる、簡単チェック項目＆診断方法とは？

2024/10/16 18:54
オートメカニック編集部

真夏の猛暑でエアコンはフル稼働、当然のことながらコンデンサーを回すためにバッテリーは酷使されている。弱ってしまったバッテリーが原因でクルマが止まってしまわないためにも、真冬の寒さが訪れる前のこの時期に、バッテリーの状態をチェックしておくべきなのだ。

●文:オートメカニック編集部

1 猛暑を乗り切ったバッテリーは、深刻なダメージを受けていて当たり前
2 バッテリーの日常メンテナンスは簡単、定期的にボンネットを開けるクセをつけよう
3 不透明ケースのバッテリーは、上部のインジケーターからチェック！

猛暑を乗り切ったバッテリーは、深刻なダメージを受けていて当たり前

極板とバッテリー液（希硫酸）の間に起こる化学変化を利用して電気エネルギーを蓄える働きをする「鉛バッテリー」。

その適温と言われる気温は25℃以下。バッテリーに限らずクルマを構成する部品は、気温が高くなると劣化が促進される特性があり、一般的には気温が10℃上がると寿命は半分になるといわれている。ちないにバッテリーはその特性上、低すぎても問題があって、気温が低いと「活性化が阻害」されることで能力が低下してしまう。

本誌が過去に実験したケースでは、気温が35℃を超えた真夏日のエンジンルーム内はの温度は、セットされたバッテリー内の液温が最高50℃にまで達していた。

このような高温状況がバッテリーによいわけはなく、さまざまな悪影響を及ぼすのは間違いない。つまり、車載バッテリーは「夏の猛暑」で傷めつけられ、「冬の冷気」で活性化の足を引っ張られるという劣悪な環境というわけだ。

本来は季節ごとにチェックすることをオススメしたい部品にもかかわらず、メンテナンスフリーを謳うバッテリーが普及したことで、多くのユーザーはメンテを怠りがちだ。

もし、自分の愛車が普通の鉛バッテリーだったとしたら、すでに相当のダメージを受けているのは間違いない。このまま寒い冬を迎えてしまうとリスクはさらに高まるので、トラブルを避けるために、今のうちにキッチリとメンテするのがオススメなのだ。

一般的な鉛バッテリーは、ケース内に組み込まれた＋－極板と電解液の希硫酸を化学的に作用させることで機能しており、電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄え（充電）、必要に応じて電気エネルギーとして取り出し（放電）ている。

バッテリーの日常メンテナンスは簡単、定期的にボンネットを開けるクセをつけよう

バッテリーはバッテリー液を注入した瞬間から、使用の有無にかかわらず劣化が進行する。このため、ただでさえ定期的な保守・点検・交換が必須！　その保守・点検で最も大切なのが液量の点検・補充。次に大切なのが必要な電圧を発生しているか？　バッテリーターミナルが緩むことなくキッチリ固定されているか？　これらを忘れずにチェックしたい。

バッテリーケースの汚れを拭き取る

バッテリーが設置されているエンジンルームには、路面から舞い上がったホコリが舞うため、放っておくとすぐにホコリまみれになってしまう。そんな状態では点検もしにくいので、まずはケースに付着した汚れをきれいに拭き取る。

バッテリー液の液量をチェックする

ケース側面から内部を透かし見て、液面をチェックする。UPPER とLOWERの間に液面があれば基本的にOK。もしその間にバラつきを見つけたら、UPPERの下まで均等に補充液を入れる。

不透明ケースのバッテリーは、上部のインジケーターからチェック！

不透明ケースで目視がチェックできないタイプ（最近ではこれが主流になっている）は、専用のインジケーターで判断する。

メンテナンスフリーバッテリーには、コンディション確認用のインジケーターがケース上面に設置されている。

このタイプのインジケーターで、液不足表示で液栓が外せるタイプ（開放型）だったら補充ができる。要充電が表示されていたら、ただちに補充電をしておこう。

メンテナンスフリーバッテリーは、このタイプのインジケーターが多い。液の補充は基本的に不可能。「液不足＝交換」を原則に設計されている。

バッテリーターミナルの緩みをチェックする

エンジン始動時、セルモーターに接続されたバッテリーの＋ケーブルには瞬間的に100Ａを超える高圧電流が流れる。このため、ターミナルの取り付けが緩んでいると通電効率が落ちて必要な電気を流せない。つまり、セルが回りにくくなるので注意。ターミナルを左右にこじって、グラつくことなくキッチリ締まっているか確認する。

多少でも動くようなら、固定ナットを増し締めしておく。

ターミナル部分にグラつきが残る場合、一度ターミナルを外して歪みを修正する

いくら締め込んでもグラつきが収まらないようなら、基本的にターミナルの交換が必要だ。が、ダメで元々、取り外して歪みを修正してみる。このターミナルの脱着時、外す時は「－（マイナス）ターミナル」から。取り付ける時は「＋（プラス）ターミナル」からが原則！

外した－（マイナス）ターミナルは作業中にターミナルポールに接触しないようケース側面に押し込んでおく。

固定ナットを緩め、脱着可能な接続線は切り離し、固定ボルトを取り外す。

歪みを締め込んで修正、クリアランスを確保する

ボルトはめ込み部をバイスプライヤーでガッチリ保持。配線端子をプライヤーで挟んで曲げ直す。

最終的に上部が絞り込まれたテーパー状にしつつ、はめ込んだ時合わせ面に隙間が生じるよう仕上げる。

ターミナルを磨いて汚れを取った後、酸化予防でグリスを塗っておく

ターミナルを外したついでに、金ブラシでターミナルポールを磨いて酸化物を落としグリスを塗布する。

ターミナルは、底面がケースに密着するまで確実に押し込む。最後に固定ボルトをセットする。

これでも緩みが解消しないようなら、ターミナルを交換（単体で交換できるが、ケーブル付きの純正品の利用がベストだ）するべきだ。

次ページ

【画像】この記事に関連する写真をすべて見る(全29点)

※本記事の文責は当該執筆者(もしくはメディア)に属します。※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※掲載されている製品等について、当サイトがその品質等を十全に保証するものではありません。よって、その購入／利用にあたっては自己責任にてお願いします。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。